传统上是由梭子带动纬纱在经纱中来回穿行而织成的布料。一般两侧有明显的边组织， 无论坯布或成品布，都是平面状的。而针织织物坯布往往是圆筒状的， 成品经过开幅定型后才成为平面状。

　　纱支：一般接触到的都是英支，具体定义是：棉纱的英制支数计算：公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。如：含32个840码，就称为32英支，以此类推， 支数越高， 纱线越细。英支一般以s 表示。

　　同时还有丹尼尔这个指标来表示纤维的粗细，他与英支相反，越高纤维越粗. 具体定义为：定长 9000 m , 重 1 g =1 D布料的定义，如果9000米长的纤维重70克， 则为70D. 换算为英支是76s

　　密度：每英寸内经纱和纬纱的根数称为密度。我们有密度镜，方框内大小是1”, 数出来多少根密度就是多少。

　　比如：20x16/128x60, 意思就是经纱是20s, 纬纱是16s，每英寸内经纱有128根，纬纱有68根。这只是最基本的布料，另外还有很多较为复杂的面料，纱支密度的表示方法相应要复杂一些。

　　一般来讲， 非弹力面料的密度均是指坯布的纱支密度，而成品后的密度会发生相应的变化。大部分非弹力面料的坯布幅宽是47” 或者63”, 而他们的成品幅宽分别为44” 或者58”. 以128x60/20x16为例，47” x 128/44”=136. 所以此布的成品经密应该为136左右。而纬纱密度在成品前后基本没有变动，最多1-2根上下。

　　坯布在染整过程中经过层层处理要损失一些重量， 所以成品的纱支会比坯布纱支细1-2支。在测试时要做到心中有数。

　　除了纱支密度之外，要了解这块布是什么样的，还有一个重要的指标，那就是这块布的组织结构。一般来讲，主要有以下几种：

　　1． 平纹织物，经纬纱为一上一下交织，为最基本的织造方式。较细的较轻薄的平纹织物叫做府绸，较粗厚的平纹织物叫做帆布。

　　2． 斜纹织物， 普通的有3种，2/1， 3/1， 2/2，几上几下是指经纱的沉浮。3/1是指经纱浮在3根纬纱上面，再沉到一根纬纱下面，然后再浮到3根纬纱上面。此种织物叫做纱卡或者线． 贡缎类织物，一般为4/1，也有5/3， 这个较为复杂，只要了解到这种布表面光泽较强这个特性就可以了。直贡比较多。

　　4． 提花类：是由较为复杂的多臂织机完成，一般以小提花居多，即为dobby。如方格，灯芯条，人字斜，缎条，均是小提花。

　　5． 绒类植物，主要有灯芯绒，平绒。灯芯绒的主要特征是纬纱密度大大高于经纱密度。因为纬纱经过开毛成为绒纱。

　　染色是指先织好坯布，然后送至染厂，经过退浆，烧毛，煮炼，丝光，（磨毛）染色，定型，预缩，柔软等工艺获得色布。印花的大部分工艺相同，主要是将染色工艺改成印花。

　　色织是指先将纱线染好后再经过整经，上浆，织造，整理获得成品布。色织布以格子，条子花型为主。

　　染料基本有4种， 最主要的是活性（reactive dyed，又称反应性染料）和士林（vat dyed, 又称还原性染料）。其中又以士林的色牢度为最佳。但是有一点很重要，一种染料不可能涵盖所有的色谱，有些颜色只能用一种染料做，比如藏青，只能用活性。而士林的色谱以中浅色为主。

　　还有一种为涂料，水洗后退色厉害，往往为追求水洗后陈旧感的客人所用。色牢度洗前非常差，洗后尚可。

　　还有是硫化染料，基本淘汰，用于灯芯绒的黑色，色牢度差，且对棉纤维有较强的腐蚀作用。时间久了撕裂强度很差。

　　物理指标包含：纱支密度，重量，拉伸强度，撕裂强度，PH，缩水率，成份，阻燃等等。

　　色牢度包含: 水洗退色，沾色，摩擦，光照，氯漂，非氯漂，实际洗涤色变等等。

　　染色印花布：坯布价格+染整坯成品价， 坯布价格由纱线原料成本加上织造工费构成。